http://stroidom.liveforums.ru/ ВСЕ О СТРОЙКЕ И ОТДЕЛКЕ ru-ru Mon, 11 May 2009 19:56:21 +0400 MyBB/mybb.ru http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 <p>Как,чем делать крышу?<br />Вентиляция крыши и др.вопросы...</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:56:21 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=21#p21 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Выбираем лучшего по Вашему мнению!</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:53:05 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Перечень документов для получения разрешения на строительство нового жилого дома взамен старого, сгоревшего, реконструкцию жилого дома (части жилого дома)</p> <p>За разрешением на строительство нового жилого дома, взамен старого, сгоревшего, реконструкцию жилого дома (части жилого дома) застройщик обращается в Управление архитектуры и градостроительства с заявлением на имя Главы района.</p> <p>При этом представляет следующие документы:</p> <p>• Заявление;<br />• Ходатайство Главы территориального образования района;<br />• Копию свидетельства на право собственности на землю (целевое назначение земельного участка - индивидуальное жилищное строительство);<br />• Кадастровый план земельного участка;<br />• Проект жилого дома (части жилого дома), дачи, садового дома в двух экземплярах (Проект разрабатывается организацией или частным лицом, имеющим лицензию на этот вид деятельности );<br />• Технические условия на подключение дома к сетям инженерных коммуникаций;<br />• Акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованного с УАГ и территоригльной администрацией;<br />• Топографическую съемку земельного участка в М 1:500;<br />• Справку БТИ о принадлежности жилого дома;<br />• План дома и земельного участка из БТИ;<br />• Нотариально заверенное согласие совладельцев дома, если дом принадлежит нескольким совладельцам.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:45:59 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Приёмка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) объектов осуществляется комиссией, утвержденной распоряжением Главы района.</p> <p>Документация для приемки в эксплуатацию строений представляется застройщиком в составе:</p> <p>• Ходатайство территориальной администрации района о приемке законченных строительством строений в эксплуатацию;<br />• Паспорт объекта строительства, выполненный ГУП &quot;БТИ&quot; района;<br />• Строительный паспорт, подготовленный УАГ;<br />• Справки о выполнении технических условий, предусмотренных проектом строительства;</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:43:38 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>За разрешением на строительство индивидуальных жилых, садовых, дачных домов застройщик обращается в Управление архитектуры и градостроительства с заявлением на имя Главы района.</p> <p>При этом представляет следующие документы:</p> <p>• Заявление;<br />• Ходатайство Главы территориального образования района;<br />• Копию свидетельства на право собственности на землю;<br />• Кадастровый план земельного участка;<br />• Проект дома и хозяйственных построек в двух экземплярах (Проект разрабатывается организацией или частным лицом, имеющим лицензию на этот вид деятельности);<br />• Технические условия на подключение к сетям инженерных коммуникаций;<br />• Договор купли-продажи земельного участка (договор дарения);<br />• Акт выноса в натуру осей строений и границ земельного участка, согласованный с УАГ и территориальной администрацией;<br />• Топографическую съемку земельного участка в М 1:500;</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:41:22 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Коттеджные поселки: проблемы, сопутствующие прокладке инженерных систем. Автономная выработка электроэнергии и тепла: пример реализации проекта. Инженерные системы на базе солнечных батарей и геотермальных тепловых насосов.<br />Инженерная блокада <br />Жизнь в загородном доме привлекает многих россиян. Постепенно осваиваются все более удаленные уголки Московской области: во-первых, это возможность уйти от городской суеты и дышать относительно чистым воздухом, во-вторых, загородный дом – это выгодное капиталовложение.</p> <p>Процесс переселения граждан в собственные загородные дома мог быть гораздо активнее, если бы ему не мешало отсутствие развитой инфраструктуры и удаленность многих районов Подмосковья от коммуникаций. Необходимость самостоятельно проводить электричество и воду к собственному дому превращает подобный проект в дорогой и нецелесообразный. Более того, в ряде случаев нет даже технической возможности обеспечить электричеством и водой поселки. По этой причине строительство замораживается на последней стадии и освоение некоторых районов не происходит вовсе.</p> <p>Если с питьевой водой все относительно понятно – грунтовые или артезианские источники могут покрывать потребность в чистой воде, телекоммуникации по радиорелейным каналам тоже доступны, то с энергоснабжением все гораздо сложнее. Наличие неподалеку от места строительства поселков с собственными подстанциями не гарантирует бесперебойное электроснабжение: чаще всего это старые маломощные трансформаторы, обветшалые сети, которые не выдерживают возросших нагрузок и находятся практически в аварийном состоянии.</p> <p>Так, проектировщики и девелоперы начинают искать способы и возможности автономного энергоснабжения дачных и жилых загородных поселков. Необходимо обеспечить не просто электроснабжение дома. Нужно, чтобы подаваемого электричества было достаточно для отопления дома. В этих условиях электрический отопительный котел казался всегда единственным разумным выходом. Котельные на жидком топливе обходятся дорого – необходимо не только закупать топливо, его приходится доставлять и хранить в достаточном количестве в безопасных условиях.</p> <p>Автономное жилье <br />Пилотный проект по организации полностью автономного электро- и теплоснабжения завершается в подмосковном Чехове. Инженеры нашли совершенно оригинальный выход из положения, построив абсолютно экологичную систему с высокой энергоэффективностью.</p> <p>Описываемый коттедж возведен под городом Чеховом в 40 км от МКАД. Электричество к дому было подведено от близлежащего поселка. Однако постоянные перебои в подаче электроэнергии (аварии на старой подстанции, обрывы ветхих проводов) заставили хозяев задуматься об автономном энергоснабжении. Тем более что в случае отключения электричества зимой на долгое время возникала опасность заморозить дом и всех его жильцов – паровое отопление запитано от электрического котла мощностью 18 кВт.</p> <p>Новые жители поселка озаботились инфраструктурой (сети, дороги), но об уединении в этом случае пришлось забыть – снова коллективные отношения, совместное решение общих проблем. Поэтому автономность дома – лучший выход из сложившейся ситуации.</p> <p>По проекту инженеры получили в свое распоряжение многокомнатный двухэтажный коттедж с мансардой. Общая отапливаемая площадь 200 м2. Из подведенных коммуникаций – артезианская вода и электричество.</p> <p>Автономные системы теплоснабжения в своем классическом виде предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Такие системы используют в качестве источника тепла различное котельное оборудование (электрическое, газовое, жидкотопливное) и обычный трубопровод с радиаторами в каждой комнате.</p> <p>Преимуществ автономных систем несколько. Во-первых, нет потребности в проведении серьезных дорогостоящих земляных работ при подведении распределительных тепловых сетей к дому. Еще более дорогостоящим может стать их обслуживание и ремонт в аварийных ситуациях. Во-вторых, автономные системы характеризуются гибкостью и возможностью быстрого монтажа и запуска. Стоимость и скорость работ не зависит от погоды, времени года – работы производятся внутри здания. В-третьих, при организации автономного теплоснабжения заказчик практически избегает бюрократических вопросов, связанных с разрешением, организацией подключения к городской теплоцентрали. Последнее преимущество автономных систем заключается в независимости от режима работы тепловых сетей города – жильцы сами решают, когда включить, а когда выключить отопление.</p> <p>По принципу принятых схем автономное теплоснабжение подразделяется на системы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя. В свою очередь схемы с естественной и искусственной циркуляцией теплоносителя могут быть одно- и двухтрубные, а по принципу движения теплоносителя – тупиковые, попутные и смешанные.</p> <p>Похожая ситуация и с автономным электроснабжением. Для выработки электроэнергии используются генераторы на жидком топливе (дизельные, бензиновые и т. д.). Иногда применяют альтернативные источники электроэнергии – ветряные, солнечные, микроГЭС. Для России это остается экзотикой, но в Европе подобные источники электроэнергии вполне распространенное явление. Генератор на жидком топливе – самый распространенный тип мини-электростанций в автономных системах. Самые обычные генераторы используются чаще всего в качестве аварийных источников энергии. Применять их для постоянной генерации достаточно дорого и неэффективно.</p> <p>Фотоэлектрические (солнечные батареи) и ветроэлектрические установки встречаются значительно реже. Часто эти источники могут использоваться как дополнительные или резервные, покрывающие потребности в электричестве в часы пиковых нагрузок. В такие системы обычно входит аккумуляторная батарея и инвертор, который преобразовывает постоянный ток, вырабатываемый солнечной батареей, в переменный. Отдельный блок контролирует заряд аккумуляторной батареи, чтобы поддерживать ее в работоспособном состоянии.</p> <p>Как упоминалось, классические автономные источники тепловой и электрической энергии (генераторы и котлы на жидком топливе) – самые дорогие. Мазут, дизтопливо, бензин и газ – все это дорогостоящее топливо, которое требует соответствующего хранения. Этот источник электричества был отвергнут при проектировании описываемой системы.</p> <p>Проектировщики дома стремились к максимальной энергоэффективности. Чтобы ее достигнуть, надо учитывать и соблюдать некоторые правила и факторы. Необходимо максимальное совершенствование теплосберегающих качеств дома. Хорошая теплоизоляция стен, герметичные окна, плотно закрывающиеся двери, правильно организованная система приточно-вытяжной вентиляции – все это влияет на энергоэффективность, которая также зависит от экономичности электроприборов в доме и типа отопительной системы.</p> <p>Собственное электричество <br />После некоторых раздумий и поисков, проектировщики остановили свой выбор на солнечных батареях. Предполагалось, что вся система будет достаточно экономичной, с использованием высокоэффективного энергосберегающего оборудования. Поэтому большой потребности в электроэнергии не планировалось.</p> <p>Солнечная батарея мощностью 3 кВт была закуплена и смонтирована прямо на участке за домом. По расчетам инженеров, такой мощности должно было хватить на подпитку аккумуляторных батарей, которые в свою очередь бесперебойно питали дом и систему отопления. В средней полосе России летом на каждый квадратный метр земной поверхности приходится около 5 кВт солнечной энергии в час; около 10% этой энергии может быть преобразовано в электрическую с помощью солнечной батареи. Зимой приход солнечной энергии в несколько раз меньше, чем летом.</p> <p>Монтаж батареи занял несколько дней. В работе с подобной техникой, к сожалению, много времени приходится ждать поставки заказанного оборудования: частично оно поставляется из США, а периферия в основном российского производства.</p> <p>Стоимость организации электроснабжения с помощью подобных фотоэлектрических генераторов рассчитывается исходя из ставки 9 долларов на каждый ватт вырабатываемой энергии. Общая стоимость батареи составила порядка 27 тыс. долларов. Учитывая, что это бесплатный источник электричества и эта статья расходов будет вычеркнута из семейного бюджета, затраты на установку солнечной батареи окупятся менее чем за десять лет. Для капитального строительства – это хороший показатель.</p> <p>Производство тепла <br />Отопление – более сложная задача. С одной стороны, существовал лимит по генерации электроэнергии, обусловленный возможностями солнечной батареи. С другой – электрический котел долгое время казался единственным разумным выходом. Варианты подбирались достаточно долго, пока в поле зрения инженеров не попали геотермальные отопительные системы. Именно они помогли решить проблему с отоплением. Принцип действия теплового насоса вообще и геотермального в частности очень прост и реализован в обычном бытовом холодильнике: хладагент проходит через испаритель, нагревается до температуры окружающей для теплообменника среды, закипает и испаряется, компрессор сжимает полученный пар, что позволяет нагревать воздух или рабочую жидкость отопительного контура, проходящую через другой теплообменник. На выходе получается теплоноситель с температурой до 30–65 °С. После этого давление сбрасывается и хладагент вновь поступает в испаритель. Так работает любой водяной тепловой насос.</p> <p>Главное достоинство геотермального теплового насоса заключается в том, что испарение хладагента производится с помощью низкопотенциальных источников тепловой энергии – не нужны ни котел, ни другие источники с высокой температурой. Для того чтобы геотермальный тепловой насос работал эффективно, достаточно внешней температуры теплоносителя – 4 °С. Такой температурой всегда обладают многие естественные источники: земля (на определенной глубине), глубокие водоемы, которые не промерзают зимой до дна, родники и грунтовые воды, моря.</p> <p>Таким образом, под землей или на дне водоема в контуре циркулирует вода, нагреваясь до температуры грунта. Эта вода поступает в тепловой насос, который с помощью компрессора и хладагента нагревает до 35–65 °С теплоноситель самой отопительной системы – воздух (если отопление воздушное) или воду, которая циркулирует в доме по классической отопительной системе. Также немаловажен тот факт, что данная геотермальная система может как забирать тепло из земли, так и сбрасывать его в землю, то есть работать в кондиционном режиме, обеспечивая охлаждение. Но в случае с водяным отоплением это неактуально. Да и для загородного дома с просторными комнатами, высокими потолками и большой площадью кондиционирование чаще всего не является первостепенной задачей.</p> <p>Благодаря использованию природного тепла – энергии, которую накопила земля, – энергоэффективность системы очень высока. Утилизируя тепло земли и передавая его в дом, заказчик получает самый экологичный источник энергии. Затрачивая на работу теплового и циркуляионного насоса только 1 кВт энергии, на выходе можно получить 4–6 кВт тепла.</p> <p>Для реализации проекта был закуплен американский тепловой насос типа «вода–вода». Данный тип тепловых насосов с помощью теплообменников производит горячую воду, которая может быть использована для горячего водоснабжения и отопления с помощью радиаторных батарей. В ТНУ используется хладагент R22. Габариты установки – 0,65 ( 78 ( 84. Максимальная потребляемая мощность при работе на обогрев 3,5 кВт.</p> <p>Как говорилось выше, в доме уже была построена система отопления. Ее не стали изменять, а лишь адаптировали под тепловой насос. Инженеры занялись прокладкой подземного водяного контура-теплообменника. Технике пришлось работать на закрытой ограниченной площадке. Необходимо было выкопать траншею глубиной 2 м, на дно которой кольцами укладывался контур – полиэтиленовая труба диаметром 32 мм и длиной 80 м. Общая стоимость земляных работ составила около 2 тыс. долларов. Работы по укладке контура были полностью закончены за две недели. Если бы площадка была открытой и не ограничивалась забором и стеной дома, можно было бы уложиться в три дня. Установка теплового насоса с монтажом, поставкой оборудования и комплектующих обошлась в 10 тыс. долларов США.</p> <p>Итоги <br />Итогом работы инженеров стала уникальная экспериментальная система. В этой системе отстроена работа в связке двух экологичных и высокоэкономичных типов оборудования – тепловых насосов и солнечных батарей. Такое комплексное решение позволяет не задумываться о цене на нефть и формальных препонах при проведении коммуникаций. За счет экономии эта система способна себя окупать, принося доход заказчику. А ее надежность покажет время. Можно лишь сказать, что ресурс как солнечных батарей, так и геотермальных систем составляет более 20 лет.</p> <p>Самое главное, что широкое применение подобных комплексных решений позволит осваивать все более удаленные уголки нашей страны. При таком подходе для комфортного проживания человека достаточно источника чистой воды. Еще важнее, что, используя описанную систему, можно оживить стройки, замороженные несколько лет назад из-за проблем с проведением коммуникаций, электричества</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:31:48 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>В наши дни как никогда возросли требования к степени оснащенности жилого дома инженерным оборудованием. И если забота о повседневном комфорте в городе сводится, главным образом, к оборудованию своей квартиры первоклассными сантехническими приборами или, в крайнем случае, современными и технологичными трубами (об остальном заботится местный Водоканал), то за городом при строительстве индивидуального дома приходиться заботиться обо всех коммуникациях самостоятельно. Поэтому сегодня рынок производства оборудования для автономных инженерных систем развивается особенно бурными темпами.</p> <p> Обеспечения жилища водой - вот одна из первых задач, которую Вам придется решать, обзаведись вы собственным загородным домом. Существует несколько способов ее решения.</p> <p>Самый простой способ - выкопать колодец. Глубина колодца достигает обычно 10-15 м. Главным достоинством этого способа является, конечно же, его дешевизна. Собственно говоря, на этом достоинства заканчиваются. Максимум, что можно получить от колодца - это около 200 литров воды в час. Этого хватит на то, чтобы приготовить обед, помыть посуду и полить огород, причем, последовательно, а не параллельно. Вот, пожалуй, и все. Кроме того, в колодезной воде могут содержаться всевозможные вредные примеси, начиная бактериями и заканчивая нитратами, нитритами и тяжелыми металлами. Поэтому использовать колодезную воду для питьевых целей можно только после проведения химического и бактериологического анализов. Причем, анализы эти рекомендуется периодически повторять, так как нет никакой гарантии, что пригодная на сегодняшний день для питья колодезная вода останется таковой и в будущем.</p> <p>Другой способ - бурение скважины. Тут возможны варианты.</p> <p>Самая простая скважина - до четвертичного, или, так называемого, песчаного водоносного горизонта. В Подмосковье ее глубина составляет 15-30 метров. Расход воды такой скважины может доходить до 1,5 м3 в час, что в принципе покрывает водопотребление одного дома, при условии, что Вы не будете одновременно поливать огород, наполнять бассейн, стирать и принимать душ.</p> <p>Бурение песчаной скважины осуществляется шнековым методом: разрушаемая буром порода извлекается из скважины на поверхность при помощи шнека - стальной ленты, навитой на поверхность буровой штанги. Скважину глубиной до 30 м пробурить можно за 3-5 дней.</p> <p>В воде из песчаного водоносного горизонта обычно содержится большое количество частиц песка и глины. Для того чтоб их отфильтровать на конце скважины устанавливают сетчатый фильтр. Такой фильтр способен прослужить от 3 до 10 лет, после чего он засоряется (дебет скважины при этом резко уменьшается) и нуждается в чистке. Чистят фильтр при помощи насоса, который, создавая в скважине давление, проталкивает воду обратным током через фильтр, таким образом, удаляя с него грязь. После очистки фильтр может прослужить еще несколько лет, после чего процедуру чистки придется повторить. Однако если в воде содержатся агрессивные соединения, фильтр может полностью выйти из строя лет через 5, скважина заилится и придется бурить новую.</p> <p>Вода из песчаной скважины чище, чем колодезная. Тем не менее, песчаный водоносный слой имеет связь с поверхностными водами, поэтому в нем может содержаться целый букет разных примесей, способных сделать воду непригодной для питья. Представьте себе ситуацию, когда недалеко от Вашего участка идет крупномасштабное строительство с множеством разной строительной техники, и вода из Вашей скважины вдруг начинает пахнуть бензином. Или, например, сосед по участку, весьма поверхностно знакомый с технологией очистки сточных вод, смастерил незатейливые очистные сооружения. Чем будет пахнуть в этом случае вода из Вашего крана, можно приблизительно догадаться. Даже в случае, если вода будет использоваться только для хозяйственно-бытовых (не питьевых) целей, анализ ее необходим, причем, также как и в случае с колодезной водой, хорошо бы повторять его хотя бы раз в год.</p> <p>Самый первый анализ воды из скважины иногда делают буровики, определяя жесткость, рН и содержание железа. Развернутый анализ по 15-25 показателям в лаборатории обойдется Вам в 800-1000 рублей.</p> <p>Бурение артезианской скважины &quot;на известняк&quot; представляется самым удачным решением вопроса водоснабжения за городом. В Подмосковье известняковый водоносный горизонт залегает неравномерно: 25-40 м на юге, 70-90 м на юго-востоке, 50-70 м на юго-западе, 100-150 м на севере, а в районе Дмитрова и вовсе до 250 м.</p> <p>Для бурения артезианских скважин используется роторное бурение. Рядом со скважиной выкапывается колодец, вода из которого буровым насосом под давлением подается в скважину. Бур разрушает породу, которая выносится на поверхность нагнетаемым глиняным раствором. Продолжительность бурения артезианской скважины может составить от 5 до 10 дней, в зависимости от ее глубины.</p> <p>Обсадку скважины выполняют металлической черной трубой диаметром 125 - 158 мм. Можно сделать скважину с двойной обсадкой: наружная труба - металл, рабочая внутренняя труба - пластик.</p> <p>Артезианская скважина может давать до 10 м3 воды в час. Этого вполне достаточно, чтобы полностью обеспечить водой один - три загородных дома. Для того, чтобы обеспечить водой коттеджный поселок, необходимо бурить скважину диаметром 158 - 200 мм. Такая скважина может дать 20 - 50 м3 в час.</p> <p>Буровые фирмы, как правило, дают на артезианскую скважину 2 года гарантии. Собственно говоря, больше и не надо. Если со скважиной что-то не так, это выяснится в первые несколько месяцев. А вообще с известняковой скважиной хлопот никаких, она может прослужить 15-30, а то и 50 лет, и срок ее годности лимитирован только скоростью коррозии обсадных труб.</p> <p>Однако не следует забывать, что вода в известняковом водоносном горизонте является стратегическим запасом государства, и скважина подлежит лицензированию.</p> <p>Вода в известняковом горизонте напорная. Но это не означает, что из пробуренной скважины вода подобно нефти будет бить фонтаном. После вскрытия водоносного горизонта вода поднимется и установится на некотором уровне, называемом статическим. Скажем, глубина скважины может быть 120 м, а статический уровень в одном районе установится на отметке 90м, а в другом - 50м. Второй вариант, разумеется, более удачный хотя бы даже с экономической точки зрения, так как существенно уменьшает требуемую мощность насосного оборудования и необходимое количество материалов (труб, кабеля, троса и т.п.), соответственно удешевляя и всю скважину.</p> <p>Вода из артезианской скважины, в большинстве случаев вполне пригодна для питья, хотя подмосковная вода, как правило, отличается повышенным содержанием железа и жесткости.</p> <p>Теперь что касается выбора места под скважину. Казалось бы, что может быть удобнее скважины в подвале - утеплять не надо, земляных работ по прокладке коммуникаций никаких. Тем не менее, располагать скважину в подвале дома категорически нельзя, даже если сам дом еще не построен. Большинство ремонтных работ в скважине, например, замена насоса, требует применения крупногабаритной техники, разместить которую в подвале дома не представляется возможным. Вот и придется либо бурить новую скважину на улице, либо сносить дом, что, согласитесь, весьма накладно.</p> <p>С источником воды разобрались, теперь несколько слов о том, как подать воду к потребителю.</p> <p>Колодец. Первое, что приходит в голову - ведро на веревке. Как говорится, дешево и сердито.</p> <p>Более цивилизованный вариант - ручной насос. Наиболее современные модели ручных насосов представляют собой механизм, внешне напоминающий хорошо всем знакомую колонку. К всасывающему патрубку такого насоса присоединяется труба или шланг с обратным клапаном на конце, которая опускается в колодец. К напорному патрубку также подсоединяется труба или шланг, или же под патрубок, который имеет вид &quot;гуська&quot;, просто подставляется емкость для заполнения водой. Обычно такие насосы могут поднять воду с глубины до 8 м, реже - до 15 м, стоимость их колеблется от 20 до 200 долларов.</p> <p>Кстати, вариант с колодцем вполне может послужить временным решением проблемы водоснабжения, например, на период отсутствия централизованного электроснабжения.</p> <p>Автоматизировать процесс подачи воды из колодца можно при помощи небольшой насосной станции, которая представляет собой смонтированные на одном основании насос и небольшой, литров на 20, бак мембранного типа. Глубина всасывания таких станций составляет обычно 7-8, иногда до 15 метров, напор - 10-40 м, стоимость от 150 долларов.</p> <p>Скважина. Для поднятия воды из мелкой скважины также можно использовать ручной насос и насосную станцию, если только позволяет уровень воды в скважине.</p> <p>Самый распространенный и удобный вариант - это полностью автоматизированная система: погружной насос - гидропневматический бак.</p> <p>Бак представляет собой металлический резервуар емкостью 100-500 л, внутри которого находится резиновая мембрана. Мембрана делит объем бака на две камеры - внутреннюю жидкостную и наружную воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максимальном - на выключение. Иными словами, когда идет активный разбор воды, насос работает напрямую в систему водоснабжения дома. Когда разбор воды прекращается, насос закачивает воду в бак до максимального давления и выключается. Снова открылся кран - вода подается из бака, насос не работает. Слили всю воду из бака, давление достигло минимального значения, - включился насос и т.д. Бак обычно устанавливается в доме на 1-м этаже или в отапливаемом подвале.</p> <p>Для индивидуальной скважины применяются насосы диаметром 3-4&quot;, для коллективных скважин - более мощные насосы диаметром 5-8&quot;.</p> <p>Для песчаных скважин, дебет которых непостоянен, рекомендуется предусматривать дополнительную защиту насоса от &quot;сухого хода&quot;, даже если таковая предусмотрена конструкцией насоса. Суть ее состоит в том, что установленный в скважине датчик выключает насос при достижении в ней минимального уровня воды, чтобы насос не перегрелся и не сгорел, перекачивая воздух.</p> <p>Кроме того, нелишним было бы предусмотреть защиту насоса от скачков напряжения в электрической сети.</p> <p>Над устьем скважины устанавливается металлический или железобетонный колодец. Железобетонный колодец должен быть гидроизолирован для предотвращения проникновения поверхностных вод в скважину, а металлический - иметь антикоррозионную обработку.</p> <p>Для того, чтобы скважину можно было эксплуатировать в зимний период, трубы от скважины к дому прокладывают ниже глубины промерзания (для Московской области - 1,5 м), а колодец должным образом утепляют.</p> <p>Средняя стоимость автоматической системы водоснабжения (без бурения) составляет примерно 2500 - 5000 долларов в зависимости от насоса, глубины скважины и количества точек водоразбора в доме.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:30:26 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Ах дерево! Чудный материал для загородного дома! Своими руками срубил, ошкурил – и выстроил если не коттедж, то хотя бы деревянную дачку. Однако надо знать, как строить. Об этом и поговорим.<br />Самая простая технология деревянного домостроения пришла к нам из недавнего советского прошлого. Заключалась она в первую очередь в возможности достать по случаю какие-нибудь деревянные стройматериалы: купить доски б/у, притащить из леса несколько незаконно спиленных стволов или, к примеру, договориться с ребятами с ближайшей пилорамы, которые за бутылку отгрузят машину «горбыля». Дальше бросали клич, созывая на помощь соседей и родню, после чего без особых технологических изысков «поднимали» дом. Вроде бы деревянный, с крышей и фундаментом, однако иногда назвать подобное строение домом в полном смысле слова язык не поворачивается. Поэтому такие методики мы принимать во внимание не будем. </p> <p>Старые же добрые технологии разработали и применяли еще наши далекие предки, умудрявшиеся без единого гвоздя строить избы и деревянные дворцы для монарших особ. При этом, заметьте, они не мудрствовали лукаво, поскольку ни пилорам, ни фрез, вытачивающих из бревен цилиндры, не имели. Как же соединяли бревна? Вначале вырубали так называемые «чашки», после чего собирали из бревен венцы. А дабы стена не перекашивалась в одну сторону, не забывали при укладке венцов чередовать комель и вершину ствола, чтобы компенсировать конусность обычного строганого бревна. Вот так, бревнышко за бревнышком, и возводились дома на Руси, простоявшие многие и многие десятилетия. </p> <p>И сейчас, хотя на дворе двадцать первый век, технология по большому счету не изменилась: если выбор пал на строганое бревно, то в общем и целом алгоритм сборки дома будет примерно такой же. Принцип создания сруба не зависит от того, два этажа в доме или один, маленький дом или большой, украшен он балконами-эркерами или окружен по периметру верандой. Хотя, надо признать, опыт дальних и ближних соседей, а также новейшие технологические достижения вносят свои коррективы и сюда. </p> <p>К примеру, для сочленения бревен теперь применяют не только хорошо известную «русскую чашку», но и соединение с помощью сибирского паза или используют норвежские наработки, продуманные и надежные. Да и сама «чашка» претерпела изменения, теперь она бывает двух типов: простая (цилиндрическая или круглая) и сложная (с многоступенчатым профилем). Сложная «чашка» обеспечивает более плотное прилегание и, соответственно, лучшую защиту от ветра. В случае простой «чашки» проблема ветрозащиты решается проклады-ванием двойного слоя уплотнителя. Кроме того, ответственные изготовители делают и все необходимые пазы, отверстия под инженерные системы, запилы под угол наклона кровли, не ограничиваясь «чашками». </p> <p>Преобразовался и сам вид бревна, которое теперь может быть изготовлено на специальном оборудовании и иметь строго цилиндрическую форму. Понятно, что в таком случае, во-первых, сборка венцов идет гораздо быстрее, поскольку нет необходимости подгонять верхушки стволов к основаниям, во-вторых, экономятся средства на отделочных работах (такое бревно уже не нуждается в дальнейшей отделке). А еще производители активно работают над совершенствованием сушки древесины, каковая в ряде случаев очень даже желательна. В настоящее время имеющееся в распоряжении производителей оборудование позволяет высушивать бревна до 18–20, а в ряде случаев и до 10–13 процентов влажности. Что, естественно, значительно уменьшает усадку сруба, которая при использовании бревна естественной влажности продолжается от трех месяцев до года. </p> <p>Еще одним естественным свойством древесины является растрескивание, то есть появление по мере высыхания трещин в бревне. Чтобы бревно не треснуло в самом видном месте, производители заблаговременно делают специальный компенсационный пропил, благодаря которому трещина образуется на нужной, впоследствии невидимой стороне бревна, после чего заготовка профилируется. Впрочем, более радикальным способом избавления от вероятных трещин считается все же сушка древесины. Если материал недостаточно высушен, применяют другие технологические приемы, в частности строят второй, мансардный этаж по каркасной технологии с последующей облицовкой деревом, имитирующей бревенчатый сруб. Тяжесть верхнего этажа, сохраняющего свою геометрию, позволяет избавиться от неравномерной усадки сруба нижнего этажа. Еще для борьбы с усадкой используют специальные вертикальные штыри – «стяжки», которые повышают жесткость и позволяют контролировать усадку. </p> <p>Для защиты от ветра в углах здания используются крестообразные или ветровые замки, которые уплотняют стены в несколько раз лучше, чем при обычных технологиях. </p> <p>Ноу-хау для бруса <br />Серьезной вехой в деревянном домостроении стало использование бруса – того же бревна, только обработанного на пилораме с четырех сторон (в итоге получается квадратное сечение). Брус бывает разный, к примеру цельный профилированный естественной влажности. Материал хороший, чего говорить, но тоже не лишенный недостатков. Принцип сборки домов из бруса тот же самый – сначала венцы, один за другим, а из них уже деревянную «коробку». Однако она тоже подвергается усадке, поскольку брус естественной влажности может запросто «повести» (то бишь скрутить по спирали), он изменит размеры и т. д. Поэтому один из выходов здесь – заняться той самой сушкой, чтобы в дальнейшем брус лишь минимально менял форму. Сушка стенового материала, помимо прочего, позволяет продлить срок службы дома без дополнительных профилактических мероприятий, а также сократить срок ввода строения в эксплуатацию, поскольку в данном случае отделку можно начинать сразу после сборки сруба, не дожидаясь окончательной усадки. </p> <p>Эта технология предполагает экономию и за счет теплоизоляции стен. Стены из бруса получаются строго определенной толщины, в отличие от стен из бревен других типов, применение которых чревато образованием «мостиков холода». Еще больше утеплить дом помогает использование утеплителя между внешней и внутренней стенами из бруса. Это позволяет достигать высоких теплотехнических показателей, даже если используется брус относительно небольшой толщины. Конструкция из бруса с утеплением внешне ничем не отличается от обычной брусовой, но превосходит ее по теплотехническим свойствам, а если выбран оптимальный размер сечения стены – и по цене. Стены типа «брус с утеплением» полностью отвечают теплотехническим нормам для построек в Северо-Западном регионе. Продувание исключается за счет формы профиля, обеспечивающей плотное прилегание бруса, особого «замка», не допускающего смещения углов, а также за счет стяжки отдельных элементов конструкции шпильками, винтами и нагелями. Ну и, естественно, свою положительную роль играет эффективный утеплитель между брусовыми стенами (а также между брусьями). </p> <p>Сохранность бруса обеспечивает как форма профиля, так и антисептическая обработка стенового материала. Хотя применение антисептиков и антипиренов, надо сказать, в такой же мере относится и к постройкам из бревна. Одним из современных ноу-хау, позволяющих защитить весьма уязвимое дерево от грибка, плесени и возможного возгорания, является применение пропитывающих составов, коих на рынке сейчас в избытке. </p> <p>Технология строительства домов из клееного бруса не отличается от возведения вышеописанных срубных конструкций. Материал это, конечно, другой, практически не меняющий размеры в процессе строительства (поскольку ламели, из которых склеивается брус, перед склейкой хорошо высушиваются), но принцип сборки тот же. </p> <p>Впрочем, нюансы есть и тут. Дело в том, что максимальная длина профилированного бруса, выпускаемого отечественными производителями, – шесть метров. Для постройки масштабного загородного дома – конечно, маловато. Приходится прибегать к сращиванию брусьев, что всегда чревато неприятностями. А клееный брус может быть длиной даже 18 метров (хотя на практике, ввиду трудностей транспортировки, чаще всего используется 12-метровый). Если дом большой, его сборка значительно упрощается вследствие меньшего количества монтажных элементов. Кроме того, использование клееных деталей служит гарантией высокой несущей способности конструкции. </p> <p>Не сруб, а… <br />Вот именно: не едиными срубными конструкциями живо деревянное домостроение. Есть еще, к примеру, технология под названием «фахверк», при которой несущей основой дома является жесткий каркас из балок, стоек и раскосов. Стены превращаются лишь в ограждающие конструкции и практически не несут нагрузки. Это дает возможность использовать при их возведении любые деревянные материалы. </p> <p>Преимуществ такая технология дает немало, в первую очередь это экономия времени, поскольку каркасная конструкция исключает усадку постройки (что всегда сопряжено с многомесячным перерывом в работе). Опять же, несущий каркас в этом случае играет не только роль надежной опоры, но вполне может служить декоративным элементом здания, расчленяющим фасад на панели разных форм, окраски и придавая постройке оригинальный вид. Так что его совсем не обязательно скрывать. Напротив, он очень удобен для создания больших остекленных пространств, в частности при оборудовании встроенного зимнего сада. Срубная конструкция, увы, этим «похвастаться» не может, поскольку большая «выемка» под стекло снижает прочность постройки. </p> <p>А вот фахверковые дома, даже остекленные со всех сторон, очень прочные, стоят десятилетиями, не требуя ремонта или серьезного подновления, поэтому неудивительно, что в европейских странах такие коттеджи очень популярны. Балки изготавливаются из современных деревянных стройматериалов, как правило из клееного соснового бруса, который хорошо со-храняет форму, обеспечивая тем самым устойчивость строению. Еще надо добавить, что с помощью клееных деревянных балок можно перекрывать широкие пролеты, а значит, создавать в доме помещения большой площади. </p> <p>Следует отметить, что деревянный каркас как основа будущего дома становится все более популярным. Один из дешевых вариантов домов такого типа – так называемый «сэндвич». Вначале возводится каркас из дерева (как правило, из бруса), который затем снаружи и изнутри обшивается деревянной опалубкой. Между этим двумя слоями прокладывается слой теплоизоляционного материала, если требуется, там же прячутся трубы, вентиляционные каналы и электропроводка. В качестве обшивки может выступать и древесно-стружечная плита, которая потом отделывается под классический деревянный сруб или дом из бруса. </p> <p>При самом «продвинутом» варианте стены такого дома собираются на заводе и представляют собой огромные панели, в которые уже вставлены стеклопакеты, двери, а внутри проложены эффективный утеплитель и все необходимые коммуникации. Специальным транспортом эти панели доставляются на строительную площадку, и буквально за считанные дни из них, как из деталей конструктора, собирается коттедж. Одно из преимуществ такой технологии – всесезонность, поскольку строительство может вестись в любую непогоду, в том числе при минусовой температуре. Недостатком же ее можно считать то, что такие панельные дома лишь с большой натяжкой можно назвать деревянными. В ряде случаев для них даже деревянный каркас не делают, а просто привозят стены-панели, сделанные на основе массивных цементно-стружечных плит, и сочленяют их. Подробнее о таких современных технологиях деревянного домостроения мы расскажем в ближайших номерах журнала.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:27:40 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Поговорим о трех наиболее важных компонентах в каркасном строении, влияющих на физические процессы, происходящие во время эксплуатации конструкции, – это паробарьер, теплоизоляционный материал и ветрогидробарьер.<br />Паробарьер <br />Если на улице минусовая температура, то водяные пары, находящиеся внутри здания, тоже стремятся к отрицательной температуре. Проходя через конструкцию дома, они постепенно охлаждаются и выпадают на элементы конструкции. Практически этот процесс большинству из вас хорошо известен. Достали бутылочку из морозилки, и вот она уже красивая, покрытая капельками воды. Как правило, это происходит в теплоизоляционном материале, увеличивая его влажность. А увеличение влажности теплоизоляционного материала приводит к увеличению его теплопроводности и как следствие – к понижению теплоизоляционных свойств этого материала. Поэтому особое внимание уделяют защите материала от поступающей влаги. Для этого и служит паробарьер, который выполняется в виде различных пленок. Они могут быть армированные и не армированные, с отражающей поверхностью (алюминиевая фольга), выполненные из полиэтилена, стекловолокна и т.д. Выбор на рынке этого материала достаточно разнообразный. Таким образом, основные требования, предъявляемые к материалу паробарьера, – его крепость на разрыв и максимальная паронепроницаемость.</p> <p>Теплоизоляционные материалы <br />Несколько сложнее стоит вопрос при выборе этого материала, т.к. именно он в большей степени влияет на теплоту и комфорт в доме. Для этого нам придется рассмотреть виды и некоторые свойства, которыми должны обладать эти материалы.</p> <p>Теплоизоляция делится на две группы по материалам изготовления. </p> <p>Органические. Изготавливают их на основе отходов деревообработки, лесопиления, неделовой древесины, камыша, соломы, целлюлозы и т.п. </p> <p>Неорганические. Эта группа утеплителей изготавливается из камня, шлака, базальта и др. материалов. В зависимости от этого их называют каменными, базальтовыми и т.п.</p> <p>Плотность <br />Это один из самых важных факторов изоляции. Плотность влияет на прочность материала (сжимаемость, растяжение, гибкость) и как следствие – на возможность его применения в тех или иных условиях и конструкциях. Менее плотная теплоизоляция применяется в горизонтальных конструкциях (перекрытия), средней плотности – в стеновых и кровельных конструкциях, более плотные – вплоть до утепления элементов фундамента. </p> <p>Теплопроводность <br />Это способность материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях.</p> <p>Теплоустойчивость и огнестойкость <br />При выборе места применения материала необходимо учитывать еще одно свойство – теплоустойчивость, т.к. это способность материала сохранять свои свойства при воздействии на него отрицательных или положительных температур. Теплоизоляционные материалы по огнестойкости можно разделить на следующие классы: негорючие, горючие, трудногорючие. К последним относятся и материалы, которые возгораются от источника пламени, но не способные самостоятельно гореть после его удаления.</p> <p>Паропроницаемость <br />Это способность материалов пропускать через себя водяные пары, содержащиеся в воздухе под действием разности температур. Чем выше паропроницаемость теплоизоляции, тем лучше она работает в составе каркасной конструкции.</p> <p>Экологическая безопасность <br />Сегодня все без исключения заботятся об экологической чистоте материалов, используемых при строительстве. В зависимости от состава веществ, из которых выполнены теплоизоляционные материалы, они в определенных условиях могут воздействовать на изолируемые поверхности, окружающую среду, организм человека и животных. Материалы, которые с виду безвредные, в определенных условиях (нагрев, увлажнение и т.п.) могут оказывать вредные воздействия. Обращайтесь за разъяснением к продавцам материалов.</p> <p>Ветрогидробарьер <br />Название этого материала говорит само за себя, он тоже является ограждающим материалом (барьером), но в зависимости от того, в каком элементе конструкции применяется (кровля или стена), он выполняет либо гидрозащитную, либо ветрозащитную функцию и, кроме того, монтируется на внешнем периметре конструкции.У этого материала есть и вторая функция – выводить водяные пары из теплоизоляции, при этом не пропуская их с внешней стороны. Таким образом, действие и устройство этого материала сложнее и разнообразнее, чем паробарьера. Варианты монтажа ветрогидрозащитного материала зависят непосредственно от конструкции самого материала. Он может монтироваться как непосредственно на теплоизоляцию, так и с определенным зазором.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:24:22 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>При создании летней резиденции, дачи очень часто возникает желание построить дом быстро, но хочется, чтобы жить в нем было комфортно: тепло, тихо и удобно. Это вполне реально.</p> <p>Рассмотрим конструкцию дачного дома, хотя и не предназначенного для постоянного круглогодичного проживания, но прочного и теплого, не требующего высоких энергозатрат на обогрев. Летним он назван чисто условно, скорее можно сказать, что это легкий дом.</p> <p>Предлагаемая конструкция такова, что при наличии небольших строительных навыков возведением скромного и лаконичного по форме дома вполне можно заняться самостоятельно. Строим каркасный дом.</p> <p> В качестве материала для ограждающей конструкции, одновременно играющей роль облицовки, предлагается доска «Блок-Хаус» или имитатор бруса. Это достаточно прочные материалы, обладающие всеми преимуществами натуральной древесины, современным эстетичным внешним видом, не требующие дополнительной обработки, кроме пропитки и покраски антисептирующими и антипиреновыми средствами.</p> <p>Фундамент <br />Как уже было сказано, дом легкий, поэтому он не требует тяжелого фундамента. Можно порекомендовать устройство облегченного ленточного фундамента, плиточного (облегченная железобетонная плита) или столбчатого. Столбчатый фундамент в данном случае наиболее оптимален, но тогда придется распроститься с мыслью о подполе. Вообще определяющим критерием для выбора вида фундамента в предложенном варианте дома является состояние грунта на участке, сама же конструкция не накладывает никаких дополнительных требований к фундаменту.</p> <p>Каркас <br />Рассмотрим устройство деревянного каркаса. Он состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагаются оконные и дверные проемы.<br />Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые – из досок 50 х100 или 60 х120 мм.</p> <p>Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже – шипами.</p> <p>Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Брусчатые балки можно заменить досками сечением 50х180 или 50*200 мм, прибивая их к стойкам 75-80-миллиметровыми гвоздями</p> <p>Конструкция стен <br /> Конструкция стен представляет собой деревянный каркас, снаружи обшитый имитатором бруса или досками «Блок-Хаус» толщиной 40-50 мм, внутри заполненный рулонным утеплителем на основе базальтового или стекловолокна толщиной 100 мм. Изнутри стены обшиваются гипсокартонными плитами, недорогим и экологичным материалом, пригодным для любого вида внутренней отделки (покраски, штукатурки, оклейки).</p> <p>Дом должен быть сухим и теплым – это обязательное условие. Надо понимать, что утеплитель способен накапливать влагу (вследствие поступления теплых паров изнутри дома, конденсата, образующегося из-за разности температур и поступления некоторого количества атмосферной влаги через щели и стыки наружных элементов), что может значительно снизить его теплосберегающие свойства. Для предотвращения этого явления необходимо:</p> <p>1. Изнутри, по утеплителю, проложить пароизоляцию, например, пергамин. Можно проложить специальную мембрану, но это удорожит конструкцию. Полиэтилен прокладывать не рекомендуется, т. к. при этом стены «запечатываются», и дом перестает «дышать».</p> <p> 2. Снаружи прямо на утеплитель прокладывается паропроницаемая ветрогидрозащитная мембрана. Мембраны – это уникальные по своим свойствам изоляционные материалы, стоят они недорого, но функционально незаменимы: защищают от холода, идущего снаружи вследствие ветрового напора через щели и стыки элементов, которые неминуемо образуются из-за температурных деформаций и допусков в монтаже; не пропускают влагу, их можно использовать даже как временную кровлю до 4-х месяцев; свободно выпускают пар изнутри утеплителя наружу, обеспечивая его просыхание и не препятствуя «дыханию» стен (надо учитывать, что свободный воздухообмен, отсутствие «спертого» воздуха внутри дома – один из непременных факторов здоровья); это рулонный чрезвычайно легкий материал, очень простой в монтаже. Просто – рубашка для дома! </p> <p>Предложенная конструкция стен имеет толщину всего 192 мм, при этом она обеспечивает сохранение температуры +20 градусов внутри дома при наружной нулевой температуре, используя обогреватель мощностью в 1 кВт на площади до 50 кв. метров.</p> <p>Коммуникации <br /> Рекомендуется устройство технологического зазора между пергамином и внутренней отделкой (в нашем случае это гипсокартонная плита) толщиной 40 мм. Этот зазор выполняется с помощью дополнительной обрешетки и решает две задачи. Во-первых, снимает риск образования мокрых пятен на стенах, которые могут появиться в случае резкого перепада температур и образования избыточной влажности (например, зимний приезд на дачу, кипячение воды). Во-вторых, дает возможность монтажа коммуникаций внутри стены (электропроводка, водопровод).</p> <p>Дополнительная площадь <br />На небольшой общей площади дома в 50 кв. м возможно обустройство, например, коридора, кухни-столовой и 2-х спален. При этом есть возможность получения дополнительных помещений в чердачном пространстве. Для этого достаточно сделать двускатную крышу с углом в 45 град. Использовав утеплитель, пароизоляцию и мембрану в устройстве кровли, вы получите теплый чердак, где можно оборудовать дополнительные комнаты с окнами во фронтонах. Таким образом, вы получите 2-этажный дом без второго этажа, да и термин «летний дом» уже совсем сомнителен.</p> <p>Отопление и водопровод <br />Будете ли вы носить воду в дом из колодца или устроите водопровод – дело ваше. Не забудьте только предусмотреть при сооружении фундамента монтаж водопроводной трубы через стенку фундамента или под ним (ниже уровня промерзания грунта) с выведением одного ее конца за пределы дома, а другого – внутрь подпольного пространства. В этом случае вы легко решите проблему устройства водопровода, когда захотите его устроить, подключив насосную станцию к колодцу или скважине. Вывод воды из дома можно устроить при помощи шланга, выпущенного через технологическое отверстие в фундаменте (его тоже лучше устроить заранее на этапе строительства фундамента) в сточную канаву или септик.</p> <p>А вот об отоплении обязательно надо подумать заранее. Использовав технологический зазор, вы сможете не только смонтировать электропроводку, но и провести трубы для батарей отопления. Однако дачная жизнь тем и хороша, что дает возможность соприкосновения с живой природой и живым теплом. Настоятельно рекомендуем – сделайте в доме дровяную печь. Тепло дровяной печи не сравнить ни с каким другим! </p> <p>Для этого: 1. На этапе строительства фундамента дома сделайте отдельный фундамент для печи. 2. Для небольшого дома можно порекомендовать сложить круглую кирпичную печь в металлическом футляре, способную, при соответствующем ее расположении, отопить три помещения сразу. Такая печь экономична, удобна в эксплуатации и гармонирует с любым интерьером.</p> <p>В настоящей статье предложен один из вариантов летнего дома, а выбор – за вами! Для изготовления каркаса в малоэтажном коттеджном строительстве, в частности в предложенной в статье конструкции дома, возможно использование недавно появившихся новинок строительного рынка – стеклопластиковых профилей, получаемых методом пултрузии, и металлических термопрофилей , являющихся облегченными строительными конструкциями. Об этих материалах и возможностях их применения мы расскажем в следующих публикациях.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:23:13 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Далеко не все покупатели земельных участков, мечтающие о своем поместье, отдают себе отчет, в какую сумму им обойдется строительство дома. Между тем набивший оскомину вопрос «Что нам стоит дом построить?» не теряет актуальности и сегодня. Ведь это только кажется, что эпоха недостроенных коттеджных «коробок», разбросанных по долинам и по взгорьям вокруг Петербурга, канула в лету. Постоянный рост цен на стройматериалы и работы заставляет многих будущих домовладельцев потуже затянуть пояса, а то и вовсе отложить планы создания родового гнезда в долгий ящик. <br />Популярных публикаций с советами по выбору архитектурных проектов и строительству дома сегодня просто пруд пруди. Редкое глянцевое издание, даже далекое от рынка загородной недвижимости, удерживается от соблазна разместить на своих страницах яркие картинки красавцев коттеджей и описание прелестей жизни на природе. Исчерпывающую информацию о том, сколько сегодня стоят как готовые коттеджи на вторичном рынке, так и дома, строящиеся в коттеджных поселках, найти несложно. Но если владельцу земельного участка придет в голову выбрать проект и подрядную организацию самостоятельно, он, скорее всего, столкнется с таким потоком дезинформации, который может сбить с толку даже искушенного застройщика. Всему виной, конечно, конкуренция: разные строительные компании стремятся привлечь внимание потенциальных клиентов соблазнительными ценами, чтобы потом, когда жертва на крючке, начать вносить в первоначальную смету «дополнительные расходы». Но давайте вместе попробуем очистить факты от рекламной шелухи, чтобы каждый владелец участка смог верно оценить свои финансовые возможности. </p> <p>С чего начинается смета <br />Итак, предположим, что все тяготы, связанные с выбором, приобретением и регистрацией земельного участка, позади, и перед вами стоит проблема поиска проекта и строительства загородного дома. Прежде чем определиться с проектом, необходимо произвести инженерно-геологические изыскания на участке, чтобы понять, какой дом можно поставить, а какой нельзя. Таким образом, первыми статьями в смете расходов будут бурение скважин для определения глубины залегания водоносного горизонта (порядка 1000 долларов) и топосъемка, стоимость которой зависит от особенностей участка. Если участок ровный или без ярко выраженного рельефа и при этом на нем нет большого количества деревьев, стоимость топосъемки в масштабе 1:200 (1 см на плане соответствует 2 м на местности) составит примерно 10 долларов за сотку. А при рельефном участке («со значительными перепадами высоты») либо заросшем деревьями и потому требующем так называемой «подеревной съемки» услуги топографов обойдутся уже примерно в 20 долларов за сотку. </p> <p>Нельзя забывать также о подготовке стройплощадки и о благоустройстве: в зависимости от состояния, размеров участка и ожиданий инвестора расходы по этим статьям могут быть как незначительными, так и весьма существенными. Сюда входят, например, обеспечение строительства водой и электроэнергией, вывоз земли и строительного мусора, сооружение временного ограждения строительства, а после его завершения – забора, ворот, калитки, приобретение мусорного бака, устройство тротуара и ступеней перед входом в дом, подъезда к гаражу (а если нет гаража, то места для стоянки автомобиля или автомобилей), террасы, газонов (выравнивание грунта, внесение удобрений), посадка кустов и деревьев, а также, возможно, спиливание старых деревьев. Кроме того, если участок находится в границах Петербурга (скажем, в Курортном районе), для уничтожения любого дерева на нем потребуется разрешение районного управления садово-паркового хозяйства (стоимость – до 500 долларов за каждое «особо ценное» дерево, но можно договориться и подешевле). Еще одна существенная статья расходов – инженерные сети (электричество, газопровод, канализация, водопровод). Здесь приводить какие-то средние цены абсурдно: все зависит от конкретных условий и потребностей застройщика. Скажем, некоторые владельцы участков собираются приобрести электроподстанцию стоимостью 40 тыс. долларов, а другие пределом мечтаний считают индивидуальный туалет-септик за 2000 долларов. </p> <p>В отдельных случаях потребуется также предусмотреть определенные траты (от 1000 долларов и больше) на дренажные работы, замену грунта и т. п. Но не пугайтесь! Во всей Ленинградской области вам вряд ли удастся найти в продаже хотя бы один участок, который потребует вложений по ВСЕМ перечисленным выше статьям. К тому же на рынке пока достаточно предложений участков, которые не принесут покупателям «букет» известных проблем. </p> <p>Предположим, что все работы по обследованию и подготовке участка проведены, тогда следующий этап – выбор проекта. Первый вопрос, на который придется ответить: «Какой тип проекта вам по душе?» Остановив выбор на «эксклюзиве», в котором все будет соответствовать вашим запросам, готовьтесь выложить 25–70 долларов за квадратный метр (от 12–15 тыс. долларов за индивидуальный проект). Если вам подходит готовый проект, цена его будет – 500–700 долларов. Третий вариант – новинка на петербургском рынке – индивидуальные проекты металлокаркасных домов с облицовкой по цене типовых. </p> <p>Прежде чем попытаться сравнить по стоимости строительства дома со стенами из разных материалов, необходимо принять во внимание два немаловажных момента. </p> <p>Первый. Некоторые заказчики тешат себя иллюзией, что можно существенно сэкономить, взявшись за строительство «хозспособом». То есть сначала найти бригаду «подешевше» для возведения фундамента, потом подыскать строителей, которые поднимут кирпичные стены, еще кого-нибудь подрядить покрыть крышу, выполнить отделку, обеспечить инженерные системы и т. п. Как это ни прискорбно, подобный подход в большинстве случаев не только затягивает строительство, но и приводит к дополнительным расходам, вместо того чтобы сократить бюджет. В результате одни «умные головы» исправляют то, что наделали другие, работы ведутся из рук вон плохо, но при этом спросить не с кого… Помните известный монолог Аркадия Райкина: «Я спрашиваю, кто шил костюм? Выходят сто человек и говорят: «Мы!» Ребята, вы хорошо устроились!» Так и здесь: когда нет юридического лица, взявшего на себя роль генподрядчика, за отклонения от нормы и нарушения технологий не отвечает никто. Если вы согласны с этими доводами, придется потратить как минимум 10% сметной стоимости строительства на оплату услуг компании-генподрядчика, которая (по договору!) возьмет на себя управление строительством и ответственность за качество работ, выполненных субподрядными организациями. На первый взгляд речь идет о дополнительных расходах, но практика свидетельствует о том, что при таком раскладе общий бюджет строительства не только не увеличивается, но даже может сократиться – за счет отсутствия издержек на головотяпство. Вот почему мы приводим сметную стоимость строительства коттеджа с привлечением одной(!) генподряд-ной организации, отвечающей за координацию работ субподрядчиков в целях обеспечения комплексного управления проектом. </p> <p>Игра в коробочку <br />И второй момент. Проблема правильной «ориентации» заказчика на рынке строительных услуг усугубляется тем, что одни подрядчики, говоря о стоимости «коробки», подразумевают расходы исключительно на стены, другие – на стены, фундамент и отдельные конструктивные элементы крыши, а третьи имеют в виду расчет по формуле: фундамент плюс стены с перекрытиями плюс вся кровля (включая черепицу). Чтобы сравнение было более или менее объективным, условимся рассчитывать цену «коробки» (а если точнее – капитальной конструкции без отделки и инженерных сетей) по последнему варианту. Что мы сравниваем? Это важно еще и потому, что, когда возведена капитальная конструкция, дом представляет собой вполне полноценный объект недвижимости, который можно доводить до ума сколь угодно долго (выбирая интерьерные решения, отделочные материалы, сантехнику, мебель и т. п.) без ущерба для ликвидности. Но если заказчик, сделавший ставку на «хозспособ», ограничился, к примеру, фундаментом и стенами, первая же зима может привести незавершенную конструкцию в негодность, и продажная цена участка с таким недодомом будет немногим отличаться от цены только земли. </p> <p>Не секрет, что наибольшим спросом у частных застройщиков уже не одно десятилетие пользуются кирпичные дома. В последнее время вровень с ними идут и газобетонные коттеджи. Однако, отдавая должное кирпичу и газобетону, надо понимать, что эти материалы не только самые популярные, но и самые дорогие. Учитывая, что в чистом виде ни один материал стен сегодня не используется (если газобетон, то с облицовкой кирпичом, если кирпич, то с утеплителем), можно «записать» такие дома в одну ценовую категорию – 500–600 долларов за квадратный метр (еще раз подчеркнем, что здесь и далее цена коробки складывается из стоимости экскавации грунта, закладки фундамента, строительства коробки с перекрытиями, устройства кровли и расходов на все необходимые материалы). </p> <p>Следующие в ценовом ряду – дома с металлическим каркасом, различными наполнителями и облицовкой преимущественно из кирпича (примерно 400 долларов за квадратный метр). Такие каркасные дома быстро возводятся, довольно легкие и не требуют массивного фундамента, что в значительной степени снижает стоимость их строительства. Кроме того, металл позволяет придавать конструкции любую форму, не ограничивая фантазии архитектора. Использование в конструкции оцинкованной стали увеличивает срок ее (конструкции) эксплуатации. А еще эта каркасная технология позволяет значительно снизить стоимость работ по индивидуальному проектированию коттеджа. </p> <p>На особом месте деревянные дома (из профилированного или клееного бруса, обычного и оцилиндрованного бревна). Тесанное вручную бревно – самое дорогое (около 800 долларов), калиброванное – самое дешевое (от 350 долларов). При этом в каждой категории можно найти примеры продукции, скажем так, наиболее престижных производителей, по цене выходящей за рамки стандартного диапазона (к примеру, дома из калиброванного бруса одной широко известной финской фирмы обойдутся заказчику в 800–900/кв. м). И наконец, наименее затратное (если оставить за рамками щитовые домики) – строительство коттеджей канадского типа с использованием деревянного каркаса из бруса – от 300 долларов за «квадрат». </p> <p>Сроки строительства кирпичной коробки коттеджа – от трех до шести месяцев, строительства кирпичной коробки «под ключ» – от шести месяцев до одного года. При возведении коттеджа по каркасной технологии сроки сокращаются как минимум в два раза. Небольшой деревянный дом непосредственно на строительной площадке можно поставить за несколько месяцев. </p> <p>Если брать все затраты, за исключением стоимости проекта и участка, что называется «на круг» (подготовка участка, наружные и внутренние инженерные сети, строительные материалы и работы, капитальная конструкция, отделочные работы по классу «дешево и сердито», минимальные ландшафтные работы и все согласования), о стоимости меньше 1000 долларов/кв. м не стоит и мечтать. И это при том, что будут выбраны самые экономичные строительные технологии и материалы – от труб и кабелей до кафельной плитки и обоев. Таким образом, сравнительно скромный каркасный дом площадью 100 кв. м обойдется не менее чем в 100 тыс. долларов. Кирпичный – чуть дороже. А все, что намного дешевле, строится либо «хозспособом», либо… даже трудно предположить как. </p> <p>Экономить, конечно, можно на всем, но даже в условиях самой жесткой экономии старайтесь придерживаться двух принципов. Первый – никогда не растягивайте цикл строительства «коробки» на несколько сезонов, если не хотите загубить еще не построенный дом «на корню». И второй – если жизнь заставит сократить бюджет строительства, урезайте расходы за счет внутренней отделки, а не за счет капитальных работ и инженерии. Белорусскую плитку в ванной со временем можно без проблем заменить на испанскую. А вот некачественный отделочный кирпич заставит кусать локти много лет.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:18:38 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Психологическая крепость<br />Дом должен быть крепостью, — говорил один из трех знаменитых поросят. И был совершенно прав. Настоящее жилище должно не только надежно защищать своего владельца от непогоды, и быть красивым внутри, радовать глаз и душу, нести психологический комфорт. Даже древние люди пытались облагородить каменные своды своих пещер, подручными средствами рисуя на стенах сцены из жизни. Пожалуй, эти неумелые «фрески» можно с уверенностью назвать доисторическим зарождением дизайна интерьера. Сегодня оформление помещений — целая наука, сложная и многогранная. В интерьере важно все: цветовые сочетания и переходы, текстура материалов, расстановка мебели, угол падения света.… Даже такие мелочи как диванные подушки, вазочки и пепельницы несут на себе большую нагрузку. И только настоящий мастер способен соединить все эти факторы в гармоничное целое, вложить душу в мертвые материалы и превратить помещения дома в произведение искусства.</p> <p>Маршал отделочных работ<br />Многие ошибочно полагают, что задача дизайнера — только разработать концепцию интерьера вашего дома и составить необходимые чертежи. На самом деле функции дизайнера намного шире. Он как полководец, несет ответственность за отделочные работы: начиная от подбора отделочных материалов и заканчивая авторским надзором за работой строителей, чтобы они точно воплотили его замыслы в жизнь. Конечно, гонорар такого профессионала может доходить до нескольких тысяч долларов. Но следует помнить: хороший дизайнер — это гарант того, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Поэтому в выборе «маэстро от интерьера» необходимо подходить крайне тщательно.</p> <p>Несомненно, самый верный способ найти хорошего профессионала — это воспользоваться рекомендациями своих знакомых. Но если никто из товарищей в последнее время ремонтом не занимался, то придется искать дизайнера самостоятельно. Как вариант комплексного решения проблемы отделочных работ — это обратиться в строительную компанию. Эти фирмы, как правило, готовы взять на себя все хлопоты: начиная от подготовки дизайн-проекта и заканчивая непосредственно выполнением отделочных работ. Составленный по всем правилам юридический договор и имидж фирмы — это, несомненно, гарант качества. Однако существует несколько подводных камней. Большинство строительных организаций львиную долю своего дохода получают от реализации своим клиентам строительных и отделочных материалов. Поэтому дизайнер, как правило, поставлен в жесткие рамки: свою задумку должен согласовывать с тем, что есть на складе. К тому же от объема продаж он, зачастую, получает свой процент. Такое положение вещей, естественно, сильно ограничивает его творчество.</p> <p>Лишены такого давления коммерции дизайн-студии. Они, так сказать, оторваны от «производства» и свой бизнес они делают сугубо на разработке интерьер-проектов. Можно воспользоваться и услугами частного дизайнера, опытный дизайнер, как правило, имеет возможность порекомендовать сработанную и уже, не мало важно, проверенную строительную группу.</p> <p>Однако, в любом случае перед тем, как принимать окончательное решение в выборе проектировщика вашего интерьера, необходимо познакомиться с ним поближе. Каждый более-менее опытный дизайнер обязательно должен иметь свой личный «портфолио». Как правило, это — фотоальбом со снимками помещений, которые уже были спроектированы, оформлены по его проектам. Лучше всего ознакомиться с некоторыми работами дизайнера в живую, а также пообщаться с его прежними клиентами. Такой подход — совершенно нормальная практика. Настоящих профессионалов «от интерьера» дотошность будущего заказчика нисколько не смущает. Наоборот, он сам старается показать на что способен. Если же просьба выехать на уже готовый объект вызывает шквал отговорок — лучше сразу расстаться с таким человеком. Увы, отдавая дань моде, сегодня дизайнерами себя могут называть кто угодно.</p> <p>Красота требует жертв<br />По крайней мере финансовых. Поэтому если вы хотите сделать из интерьера своего коттеджа произведение искусства, единственного в своем роде, сразу готовьтесь — дешево это не обойдется.</p> <p>Итак, самый простенький дизайн-проект можно купить уже готовый. Стоит он от ста до пятисот долларов. Конечно, в данном случае на особую оригинальность рассчитывать не приходится. Фактически, вы приобретаете типовой полуфабрикат, который потом «подгоняют» под размеры вашего жилища. Пожалуй, более чем соблюдения цветовой гармонии от таких заготовок ожидать не следует. Впрочем, даже начинающий дизайнер за достаточно скромный гонорар может выполнить эту же работу.</p> <p>Если же говорить о творческих концептуальных проектах, то тут порядок цен совершенно иной. Причем, он практически не отличается у строительных фирм, дизайн-студий или «свободных художников». Оценка труда может происходить по двум схемам: реже — договорная на каждое помещение, но чаще профессионалы требуют четкую таксу за творческую «обработку» квадратного метра вашего жилища. Средняя цена колеблется от 12 до 25 долларов за метр квадратный. Известные дизайнеры с именем могут оценивать свои услуги и того выше — до сорока долларов. Словом, только «теоретическое» оформление среднего по размерам коттеджа выливается в три-шесть тысяч долларов.</p> <p>Действительно, сумма немаленькая. Правда, эти деньги дизайнер обязан отработать с лихвой. Прежде всего, он разрабатывает идею интерьера и представляет заказчику ряд схематических рисунков-набросков помещений. Одни выполняют их в ручную, более «продвинутые» — используют специальные компьютерные программы. Если в общих чертах концепция устраивает владельца дома, то дизайнер принимается за детализацию. В конечном итоге проект внутренней отделки состоит из целого пакета документов. Прежде всего — это подробная визуализация. Каждая комната обязательно должна иметь как минимум несколько перспектив, дающих полное представление о проектируемом помещении, выполненных с различных ракурсов. Тщательно описывается каждая мелкая деталь, вплоть до текстуры материалов. Некоторые даже создают полноценные трехмерные модели коттеджа: передвигая «мышку» по экрану можно полноценно попутешествовать по своим будущим хоромам. Кроме того, на каждую плоскость вашего дома — пол, потолок, стены, составляются строительные чертежи с четким указанием материалов, которые необходимо использовать. Словом, готовая инструкция для будущих строителей. Кроме того, дизайнер составляет план расстановки мебели, подбирает ее, а также определяет необходимый, по его мнению, набор «изюминок» — мелких предметов интерьера: гравюры или репродукции, вазоны и так далее. Опытные дизайнеры обязательно поддерживают связи с ремесленниками: скульпторами, резчиками по дереву, кузнецами. При необходимости за отдельную плату эти люди выполняют некоторые эксклюзивные детали интерьера, если их нельзя приобрести на рынке.</p> <p>Причем весь этот набор рисунков не должен быть оторван от жизни. Ни бумага, ни монитор компьютера не могут в точности передать цвет, поэтому дизайнер обязан согласовать с клиентом образцы плиток, паркета и других отделочных материалов, которые он считает нужным использовать. Дизайнер же составляет предварительную смету на отделочные материалы и советует где, что, по каким ценам — осуществляет информационную поддержку. Самое правильное заранее оговорить сумму, которую вы готовы вложить во «внутренности» дома. В зависимости от производителя и марки цена на один и тот же вид отделочных материалов может отличаться на несколько порядков. Стоимость внутренней отделки среднего двухсотметрового коттеджа начинается от двадцати пяти тысяч долларов и до бесконечности.</p> <p>При желании клиента дизайнер может осуществлять и авторский надзор за всеми отделочными работами. Грубо выражаясь — следить, чтобы строители наиболее точно воплотили его задумку в жизнь. Такая услуга оплачивается отдельно и, как правило, составляет два-три процента от общей стоимости отделочных работ. В этом случае можно быть уверенным, что проект будет соответствовать всем задумкам дизайнера.</p> <p>Мода у каждого своя<br />Вообще, дизайн интерьера это настолько личная, почти интимная вещь, что о современной моде на какой-то определенный стиль ориентироваться не приходится.</p> <p>По нашему наблюдению, наиболее предпочитаемым стилем является модерн и постмодерн, но и об этом как о сложившимся модном веянии говорить не приходится — объясняет арт-директор дизайн студии «NT» (wwwnt.realting.com) Максим Максименко. Конечно же, этот стиль больше всех остальных присущ человеку нашего времени. Положим, барокко — это сплошная лепнина, вензеля, тяжелая большая мебель, это красиво, на картинках смотрится очень эффектно, но если представьте себе современного человека, который утром надел спортивный костюм и кроссовки, чтобы отправиться на пробежку. Как он будет смотреться в подобном интерьере? Полный диссонанс. А интерьер ведь формирует личность. Сначала мы стремимся обустроить все вокруг под себя, потом это «все вокруг», начинает работать на нас. Мы же не стоим на месте, сегодня мы одни, завтра другие. Мы должны постоянно двигаться, изменяться. Возможности менять каждый день интерьер квартиры нет. Поэтом и интерьер, как мне кажется, должен быть ненавязчивым и со временем немного «подстраиваться» под Нас.</p> <p>Но чаще всего люди предпочитают эклектику — смесь различных дизайнерских и архитектурных направлений.</p> <p>Хотя и есть несколько популярных концепций, навеянных западной культурой. Прежде всего, это минимализм: помещения не загромождаются мебелью и другими предметами, оставляя большое свободное пространство. Чаще этому подходу отдают предпочтение молодые люди. Старшее же поколение более консервативно и ориентируется на уютные, классические интерьеры. Ко второму модному веянию относится следующая планировка: «глухими» комнатами остаются только ванная, спальня и детская, остальные помещения разделены незавершенными перегородками, без дверей и плавно перетекают одно в другое: прихожая — в гостиную, кухню от столовой отделяет лишь стильная барная стойка… Такая концепция позволяет практически всю площадь дома использовать как жилую и расходовать ценные квадратные метры на коридоры и предбанники.</p> <p>Для дизайнера главное — понять человека, выяснить его предпочитаемую систему восприятия, вообще в процессе работы необходимо узнать о клиенте практически все: сколько членов в семье, любят ли они готовить, принимать гостей, есть ли в доме животное. «А где будет спать мой бультерьер?» — это обычные вопросы, которые задают дизайнеру — говорит Максим Максименко</p> <p>Словом, дизайнер должен точно по Станиславскому вжиться в роль заказчика, прочувствовать его мироощущения. Только тогда можно угодить человеку и создать интерьерный шедевр. В противном случае ничего не получиться. И нередко после нескольких, изготовленных в черновую дизайн-макетов люди расстаются, так и не найдя общего языка.</p> <p>Не все дешевле за границей<br />Семьдесят-восемьдесят процентов стоимости практически любого интерьера составляют отделочные материалы, сантехника и мебель. И тут, если грамотно подойти к вопросу, можно существенно сэкономить. Главное, правильно оценить рынок и ценовую политику на нем.</p> <p>Еще не так давно было модно ездить отовариваться в Польшу. Действительно, в середине девяностых это приносило выгоду приблизительно в два раза. С тех пор рынок строительных материалов в значительно расширился, в этом сегменте рынка большая конкуренция, поэтому на строительные и большинство отделочных материалов — краски, паркет, обои, штукатурки, керамическую плитку и так далее, белорусские цены отличаются не на много, поэтому везти их за сотни километров не целесообразно. Да и не выгодно, учитывая расходы на транспортировку. К тому же аналогичную скидку можно получить в отечественных магазинах, если все необходимое покупать у одного продавца.</p> <p>Однако некоторые вещи выгоднее заказывать по-прежнему за границей. Прежде всего, это паркет, фильтры, смягчители воды, кондиционеры. Темой поездки может стать — сантехника, освещение, авторские коллекции и прочие аксессуары. Дело в том, что в нашей стране на поставку этих товаров существует достаточно жесткая монополия нескольких фирм, которые держать заранее завышенную цену. Даже в соседней России она в полтора-два раза дешевле. Вообще обращаться к иностранным продавцам стоит только за эксклюзивом, который редко встречается у белорусских «купцов». Это касается оригинальной сантехники, сложной керамической плитки — например, с позолотой или вкраплениями янтаря, систем безопасности, межкомнатных дубовых дверей и мебели. На таких вещах отечественные магазины бессовестно накручивают сверхприбыль в двести-триста процентов. Например, директорский дубовый стол одному из руководителей столичных предприятий продали в салоне итальянской мебели за двадцать четыре тысячи долларов. Хотя реальная его стоимость — около десяти тысяч.</p> <p>Кстати, о мебели. Ее сейчас отлично делают некоторые небольшие белорусские фирмы. Причем обходится она раза в два-три дешевле, а по виду и качеству ничем не отличается от итальянской, также можно смело ориентироваться на российских производителей. Отечественные резчики выписывают с Апеннин дубовые заводские заготовки, лаки, пропитки и другие материалы.</p> <p>Особое внимание стоит уделить отопительному оборудованию. Дело в том, что в западных странах стандарты, применяемые к сетям центрального отопления совершенно иные, чем у нас. Как правило, иностранные радиаторы изначально рассчитаны на более низкое давление воды, чем имеет место быть в Беларуси. Поэтому красивые, качественные и дорогие батареи могут запросто разорваться в первую же зиму. Еще одна извечная сантехническая болезнь отечественных коттеджей — текущие полотенцесушители. Во всем цивилизованном мире их врезают в систему отопления, в которой воду специально смягчают. У нас же такие «змеевики» подключают к трубам горячего водоснабжения. Красивые, легкие хромированные стальные трубки заграничной сантехники ничем не защищены изнутри от ржавчины и в наших условиях эксплуатации выдерживают максимум полгода, часто становясь причиной потопа во всей квартире.</p> <p>При поставках на белорусский рынок такого оборудования оно должно обязательно проходить сертификацию соответствия. Копия этого документа должна иметься у каждого продавца. Если ее нет, то лучше отказаться от покупки. Или, в крайнем случае, предварительно проконсультироваться со сторонним специалистом.</p> <p>Строительная кульминация<br />В ремонте с большим бюджетом дизайнер — полноправный участник. Чаще, именно он рекомендует заказчику и строительную фирму, а потом следит за тем, как проект воплощается в жизнь.</p> <p>В ином случае, когда у Вас на руках только проект, основной проблемой становится — подбор грамотных и квалифицированных строителей.</p> <p>К частникам лучше не обращаться. Конечно, и среди «свободных каменщиков» есть квалифицированные мастера, но они зачастую экономят на современном инструменте, а современные отделочные материалы молотком и мастерком уже не приладишь. Страдает и культура труда. Например, грамотный строитель знает, что паркет нужно класть под углом 45 градусов. Что дверные ручки нужно покрывать специальным малярным скотчем (который не оставляет следов), что существуют специальные стремянки, не царапающие паркет. Эти мелочи могут существенно испортить настроение. И если стоимость отделочных материалов измеряется тысячами долларов, то не стоит экономить несколько лишних сотен на строителях. Действительно, шабашники за свою работу требуют как минимум в два раза меньше, чем специализированные фирмы, однако качество их работы непредсказуемо и в конечном итоге может вылиться в напрасный перевод отделочных материалов.</p> <p>Самый надежный вариант, если конечно позволяют средства, воспользоваться услугами строительных компаний. У них есть полноценные бригады с узкопрофильными специалистами и всеми необходимыми инструментами. Компания же может и своими силами обеспечить завершение вашей стройки стройматериалами. Как правило, их цена приблизительно такая же, как и на рынке. Единственное что стоит сделать в данном случае, это заранее зафиксировать в договоре общую стоимость работ и четко очертить список причин, по которым она может возрастать. Цены на строительные работы в зависимости от их сложности могут существенно колебаться, но если в среднем расценки строительных фирм таковы, оплата работы составляет приблизительно тереть от общих затрат на отделку дома.</p> <p>Существует и промежуточный вариант между шабашниками и компаниями — это частные бригады. Вы нанимаете бригадира, который головой отвечает за все работы в коттедже, и подбирает всех необходимых, уже как правило проверенных специалистов. С ним же обсуждаете и все финансовые вопросы. Стоимость отделочных работ в этом случае на пятьдесят-семьдесят процентов ниже, чем у строительных компаний. Правда, в большинстве случаев такие артели работают нелегально, нигде не зарегистрированы, а поэтому о заключении с ними полноценного юридического договора говорить не приходится. Но в большинстве случаев качество работ от этого не страдает. Только следует учитывать один нюанс. Бригадир будет услужливо предлагать облегчить вам жизнь и вызываться приобрести все стройматериалы самостоятельно. И вот тут главное не попасться на удочку, а требовать строгого финансового отчета. По крайней мере, прицениться на рынке и сравнить с той ценой, которую предлагает бригадир. Ведь большинство таких «начальников» кроме всего прочего зарабатывают на продаже строительных материалов, продавая их клиенту на десять-пятнадцать процентов дороже. Также не исключено и мелкое воровство. Поэтому следует завести отдельный блокнотик и записывать туда все объемы материалов, которые вы доставили на стройку и следить за их расходом. И если бригадир утверждает, что на обработку стен уходит в два раза больше, допустим, шпатлевки, чем указано на упаковке, то обязательно поинтересуйтесь, почему так получается. И если не получите внятного ответа, то можете смело вычитать эти деньги из зарплаты бригадира.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:16:57 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Кирпичная азбука</p> <p>Во всем мире строительство второго жилья — загородного коттеджа — самое затратное семейное мероприятие, которое обходится много дороже автомобиля, драгоценностей или путешествий. Но только строительство дома позволяет в полной мере ощутить себя созидателем и почувствовать, что жизнь прожита не зря. По мере того, как мечта о постройке дома будет воплощаться в реальность. Вам придется встречаться и работать со множеством людей разных профессий: архитекторами, проектировщиками, строителями. Чтобы приобрести навыки настоящего заказчика, потребуются знания. В этой статье мы расскажем о различных аспектах строительства одного из вариантов загородного жилья — коттеджа из кирпича. </p> <p>По составу и способу производства кирпич делится на керамический, получаемый путем обжига глины, и силикатный, имеющий известково-песчаный состав. Строительство из силикатного кирпича, более дешевого в производстве, относится к прошлому веку. Ужесточившиеся в последнее время строительные нормы сделали применение силикатного кирпича для возведения жилья нецелесообразным, поэтому речь пойдет исключительно о кирпиче из обожженной глины.</p> <p>Характеристики. Кирпич бывает полнотелым и пустотелым, т.е. содержащим сквозные отверстия правильной геометрической формы. Полнотелый кирпич, который выпускался в России еще с петровских времен, универсален. Его можно использовать для кладки стен зданий. Он незаменим для устройства фундаментов и цоколей, для изготовления печей и каминов, для кладки дымовых труб. Пустотелый кирпич — примета любой современной «кирпичной» стройки. Сегодня это самый распространенный строительный кладочный материал.</p> <p>Компании-производители, работающие над усовершенствованием своей продукции, предлагают заказчикам и поризованный кирпич. За счет внутренней пористости он обладает более высокими теплоизоляционными свойствами, по сравнению с традиционным керамическим кирпичом, и имеет повышенные звукоизоляционные свойства. Воздух отлично удерживает тепло, и чем больше пор в кирпиче, тем лучше его показатели по теплопроводности. Для производства поризованного кирпича используются различные материалы: опилки, полистирол и т.п., которые добавляются в глину. При обжиге кирпича в печи материалы выгорают, за счет чего и образуются поры. Подобный кирпич может содержать до 50 % пустот, не теряя своих прочностных характеристик. Он обладает меньшей массой и соответственно создает меньшую нагрузку на фундамент.</p> <p>Информацию о прочностных характеристиках кирпича можно почерпнуть из его марки, обозначаемой буквой М и числовым значением. Цифры показывают допустимую нагрузку в килограммах на 1 см2 поверхности. Наименее прочный из производимого сегодня кирпича — М75 и далее до М300, с шагом в 25кг/м2. Стоит заметить, что марка М200 вполне пригодна для возведения 16-этажной стены. Поэтому в коттеджном строительстве практически не применяется кирпич прочнее M125.</p> <p>Кроме прочности, у кирпича важен показатель морозостойкости — способности выдерживать попеременное замораживание/оттаивание в водонасыщенном состоянии. Морозоустойчивость измеряется в циклах. Во время испытаний один цикл складывается из 8-часового пребывания кирпича в воде, затем столько же — в морозильной камере. Так происходит до тех пор, пока кирпич не начнет менять свои характеристики. Для нашего региона (Санкт-Петербург) оптимальным показателем морозостойкости принято считать 35-50 циклов. Но эти цифры не означают, что через 35-50 лет или ранее Ваша постройка в последний раз замерзнет и рассыплется. К тому же, только отсутствующие в наших краях землетрясения могут нанести кирпичному дому радикальный ущерб. Но советами профессионалов все-таки пренебрегать не стоит. Тем более, что сегодня в продаже можно встретить кирпич с морозостойкостью всего 25 циклов, предназначенный для других регионов, и соблазнительный по цене.</p> <p>Назначение. По назначению керамический кирпич делится на рядовой, используемый для внутренних рядов кладки или предполагающий дальнейшее оштукатуривание, и лицевой (другие названия: облицовочный, фасадный), предназначенный для отделки. Обратите внимание: при производстве лицевого кирпича предъявляются повышенные требования к соблюдению точных геометрических размеров и однородности цвета боковых поверхностей, которые при этом должны быть идеально гладкими. Напротив, у рядового или строительного кирпича может быть вдавленный геометрический рисунок для лучшего сцепления со штукатурным раствором. К разновидности облицовочных материалов относятся также фактурный и фасонный кирпич. Фактурный содержит на лицевой стороне выступающий геометрический рисунок, способный придать фасаду большую выразительность. Фасонный, или фигурный, кирпич отличается закругленными углами или выемками и предназначается для выкладывания сложных архитектурных элементов и деталей декора фасада. Существует и более экзотическая керамическая продукция. К ней относятся специальный радиальный кирпич для возведения колонн и керамических подоконников.</p> <p>Цвет. Многие до сих пор считают, что керамический кирпич должен быть красного цвета. Это утверждение справедливо только отчасти. Современный керамический кирпич может иметь разнообразную цветовую гамму. Существуют три основные технологии получения цветного кирпича. Наиболее дорогой способ называется объемным окрашиванием. Пигменты вводятся непосредственно в глиняную массу, что позволяет получить единый цвет всего тела кирпича — на сколе он будет таким же, как и на лицевой поверхности. Стоит отметить, что естественный красный цвет обожженной глины очень устойчив. И если достаточно просто затемнить его, скажем, до темно-коричневого, то получение светлых оттенков возможно только с использованием дорогостоящих осветляющих пигментов.</p> <p>Другой способ позволяет получить на поверхности кирпича слой пигментированной глины толщиной 2-3 мм, равномерно окрашенный в один из порядка 50 цветов.</p> <p>Сравнительно недавно ведущий производитель керамического кирпича НПО «Керамика» освоил выпуск кирпичей с полимерным порошковым покрытием, которое позволяет не только создавать на поверхности кирпича практически любой цвет, но и имитировать текстуру мрамора, гранита, природного камня. Если отвлечься от новинок, то и у традиционного (неокрашенного) кирпича тоже могут быть разные цвета. Красный с оттенками является наиболее распространенным цветом — именно красножгущие глины характерны для Северо-Запада. Цвет кирпича должен соответствовать образцу-эталону, утвержденному заводом-производителем. Заметим: традиционный кирпич, хотя и имеет однородную поверхность, в кладке не всегда смотрится однотонно. Случается, строители в процессе возведения зданий поочередно заказывают несколько партий кирпича, которые могут отличаться оттенками. Поэтому на сплошной кирпичной кладке появляются хаотично разбросанные пятна, которые делают фасад неряшливым (исключения составляют дома, где подобная пестрота была заложена в стилистику здания).</p> <p>Размеры. Стандартный размер кирпича — 250x125x65 мм. Такой тип называется одинарным, поскольку кроме него производится утолщенный, или полуторный, кирпич толщиной 88 мм. Керамические блоки других размеров называются керамическими камнями. Размер стандартного керамического камня, часто называемого продавцами «двойным кирпичом», — 250x125x138 мм. ГОСТ 7484-78 на керамические кирпичи и камни не распространяется на множество других типоразмеров керамических камней, появившихся в последнее время. Так, например, только в ассортименте ЗАО «Победа Кнауф» есть как минимум 7 разновидностей крупногабаритных керамических камней, выпускаемых согласно ТУ 2001 и 2003 гг. Этому же заводу принадлежит и своеобразный рекорд размерности: керамический камень, равный по объему 16 кирпичам. Конечно, использование керамических камней выгодно, поскольку позволяет экономить раствор и существенно сокращает сроки строительства. Этот кладочный материал легче равного по объему количества кирпичей обычного размера, поскольку поризован, как правило, сверх 50%. Однако за несколько сезонов продаж существуют пока единичные случаи его применения в малоэтажном строительстве. И дело не только в консерватизме каменщиков, нехватке проектов или не готовности проектировщиков, занимающихся привязкой проекта к геологическим условиям Вашего участка и пересчетом нагрузок. На сегодняшний день нет объективных, научно обоснованных данных о том, как подобный материал поведет себя в реальных условиях, спустя десятилетия.</p> <p>Как выбрать, где купить. Правильно обожженный кирпич должен иметь ровную красно-коричневую окраску. Он звенит при ударе, а его сердцевина более насыщенного цвета, чем тело. Вы сразу это поймете, поскольку при транспортировке и погрузке/разгрузке нормативами допускается определенный процент боя. Но лучше узнать о качестве кирпича до его покупки. Конечно, разбивать кирпичи на глазах у продавца не стоит. Надежнее довериться качеству, обеспеченному именем производителя. В Петербурге такой кирпич выпускают заводы, входящие в состав Группы компаний ЛСР, а также «ЗАО «Победа Кнауф». Достойная продукция производится и в других регионах России, в частности, в Москве, но транспортировка делает такой кирпич поистине золотым. То же относится и к импортным кирпичам финского и прибалтийского производства. Это продукция очень высокого качества, с богатой цветовой палитрой, но цена одной штуки доходит до 1 EURO. Поэтому импортный кирпич, как правило, используется для декора фасадов, изготовления малых архитектурных форм и декора интерьера. Качество дешевого кирпича из Пскова, Новгорода и Беларуси существенно уступает продукции вышеназванных производителей. Оптимальное время для покупки кирпича — ранняя весна, когда сезонное колебание цены на кирпич выгодно покупателю. Покупка кирпича заранее, например осенью, приведет к дополнительным затратам на хранение материала зимой.</p> <p>Брак. Высолы. Согласно ГОСТу, бракованным считается недожженный (алый) или, наоборот, пережженный (темно-бурого цвета) кирпич. Другим распространенным браком являются известковые зерна, которые не удалось достаточно измельчить при подготовке массы. Кроме того, миграция солей из кладочного раствора способствует появлению на фасаде белых пятен, так называемых высолов. Конечно, со временем они смываются дождем. Но если Вы желаете иметь фасад «с иголочки», воспользуйтесь представленными на рынке кислотосодержащими очистителями и водоотталкивающими составами. Компании-производители утверждают, что применение таких составов позволит обеспечить 100-процентную очистку кирпичной кладки.</p> <p>Для профилактики появления высолов специалисты рекомендуют обращать внимание на условия хранения материала. На строительной площадке рекомендуется закрывать кирпич водонепроницаемыми материалами. Хранение кирпича под открытым небом всегда приводит к его увлажнению и образованию высолов на кирпичной кладке. Если работы уже начались — контролируйте каменщиков. Каждый раз после окончания рабочего дня необходимо закрывать кладку любым водонепроницаемым материалом, т.к. дожди, а ливневые в особенности, в вечернее и ночное время насыщают влагой 5—7 рядов кирпичной кладки. После этого через 7-10 дней на кладке всегда появляются обильные солевые образования.</p> <p>Кирпич или бетон? Кирпич далеко не единственный материал, использующийся сегодня для частного загородного строительства. Конкурентами кирпича на этом рынке являются другие блочные материалы, в первую очередь, ячеистые бетоны, дерево и различные каркасные технологии с применением минеральных утеплителей. У каждого из них есть свои недостатки и достоинства.</p> <p>К преимуществам кирпича можно отнести следующие характеристики. Это хорошо знакомый природный, экологически чистый, «живой» материал с многовековой традицией применения. В отличие от дерева, он не требует специальных мер повышения огнестойкости, защиты от насекомых и гниения. Малые размеры кирпича позволяют строить стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости кирпичные стены могут примыкать к печам и каминам, внутри стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы, облегчен скрытый монтаж электропроводки. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью, а следовательно, высокой тепловой инерцией. Даже в сильную жару в кирпичном доме прохладно. Но то, что хорошо летом, становится проблемой в отопительный сезон, который на большей территории нашей страны длится до полугода. Если зимой Вы собираетесь использовать дом от случая к случаю, то приготовьтесь к значительным энергорасходам на «прогревание». Кирпичный дом нельзя надолго оставлять без отопления, на откуп сезонным перепадам температуры, иначе Ваш коттедж со временем станет похож на те муниципальные развалины, которые в изобилие можно видеть в разных регионах России, где хорошо знают, что такое «кризис ЖКХ». Кроме того, кирпичные стены весьма тяжелы, не терпят деформаций и требуют ленточного фундамента на всю глубину промерзания. Для обеспечения необходимой теплоизоляции кирпичные стены должны быть достаточно толстые, в доме с полезной площадью 200 м2 они займут 1/6 часть.</p> <p>Стены из газо- и пенобетона также огнеупорны, не подвержены действию насекомых и гниению. К недостаткам легких бетонов относится их высокая способность впитывать влагу. Без должной гидроизоляции, через несколько зим стены потребуют серьезного ремонта. Ячеистые бетоны обладают высокой степенью теплоизоляции, что позволяет уменьшить толщину стен, а низкая плотность 400—600 кг/м3 позволяет применять несложные фундаменты. Однако следует помнить — опыт применения в России газо- и пенобетона исчисляется годами. Поэтому данные о поведении материала в реальных условиях еще не накоплены. То же самое относится и к минеральным утеплителям, входящим в состав каркасных конструкций. По свидетельству многих архитекторов, в основном поиск альтернативы кирпичу объясняется экономией на времени строительства, трудозатратах, сопутствующих работах, таких как возведение более мощных фундаментов и стоимости стенового материала. Все эти доводы перекочевали из многоэтажного строительства, где они действительно имеют первостепенное значение.</p> <p>Расходы. По оценкам специалистов, структура затрат на строительство кирпичного дома на первом этапе распределяется примерно в следующих пропорциях: фундамент — 14%, стены — 30%, перекрытия и лестницы — 12%, кровля — 18%, фасады и проемы — 26%. Расходы же на строительство дома «под ключ» распределяются в таком соотношении: коробка — 40%, водоснабжение, канализация — 7%, отопление — 9%, электрика — 9%, отделочные работы — 38%. Надо заметить, что в элитном секторе загородного домостроения, в случае оборудования дома дорогостоящими системами тепло-, водо-, газо- и энергоснабжения, всевозможными системами контроля и видеонаблюдения, стоимость кирпичных стен будет составлять ничтожные 3—5%.</p> <p>Что такое &quot;цена за 1 м2&quot;. Для компаний, работающих на рынке малоэтажного загородного строительства, цена 1 м2 возведенной постройки стала главным инструментом конкурентной борьбы. Эта осязаемая и понятная категория позволяет говорить с заказчиком на одном языке, не отягощая его восприятие длинными сметами. Действительно, строительная смета — непростой для понимания документ, и поэтому покупателю на рынке малоэтажного строительства необходим простой и понятный ориентир для сравнения.</p> <p>Что же может получить заказчик за указанные в рекламе деньги? Как правило, это изготовление фундамента, стеновых конструкций с облицовкой каким-либо материалом или оштукатуриванием, а также установка окон, кровли, входной двери, без отделочных работ, межкомнатных дверей и инженерных сетей. Иными словами то, что называют общестроительными работами. Стоимость качественного строительства составляет сегодня $400—500 за 1м2. Разброс цен определяется спецификой реализации каждого конкретного проекта. Например, чем больше в доме этажей, тем дешевле будет обходиться строительство одного метра, и наоборот, чем меньше площадь дома, тем дороже будет стоить квадратный метр.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 19:13:02 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Хочу построить дом из панелей.Где их можно взять?Сколько техники нужно для строительства?</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 17:31:28 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Из чего строить,чтобы получилось подешевле,но качественно?</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 17:29:28 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>В настоящее время существует огромное колличество производителей инструментов.Какие фирмы лучше выбрать?Какие наиболее надёжные?</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 17:04:15 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Какое оборудование и инструменты мне понадобятся?</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 17:02:10 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Общие положения. Во-первых, фундамента и вовсе может не быть, что в целом ряде случаев вполне допустимо для легкой малогабаритной постройки. В этом случае ее можно «привязать к местности» анкерами, закрепленными в грунте, а саму постройку поставить, например, на площадке, выложенной тротуарной плиткой или кирпичом, а зачастую и просто на валунах или по гравийной подсыпке.</p> <p>Во-вторых, если он нужен, то выбирать его конструкцию необходимо в высшей степени тщательно. Прочтя в любой литературе указания типа «Фундамент делается так-то и так-то...» не стоит спешить с воплощением этих рекомендаций. Вот уж где стоит отмерить несемь, а семь раз по семь. Дело в том, что полной свободы выбора фундамента не существует, ибо тип его в каждом случае в основном определяется несущей способностью грунта, а также климатическими и гидрогеологическими характеристиками местности, в которой ведется застройка. Поэтому общего решения «на все случаи жизни» нет. При проектировании фундамента в каждом конкретном случае, безусловно, стоит прибегнуть к консультации специалиста, изучить, насколько это возможно, окрестные постройки, разобраться с особенностями местности. Но в конечном итоге придется выбирать из некоего множества видов фундаментов, применимых при строительстве в разных ситуациях.</p> <p>Нередко фундамент под деревянный дом оказывается недогруженным (в смысле ограничения по несущей способности грунта), а значит, не надо волноваться по поводу того, что постройка «потонет». Зато гораздо вероятнее, что фундаменты (а вместе с ним и строение) могут частично или полностью «всплывать» из-за сезонной подвижки грунтов, к которой наиболее склонны глинистые и влагонасыщенные грунты. Иначе обстоит дело, если дом каменный, а если он еще и с подвалом, то вопрос становится в высшей степени серьезным. Именно эти обстоятельства и лежат в основе выбора типа фундамента и способа его изготовления, включая операции, направленные на обеспечение минимальных касательных напряжений на элементах фундамента и защиту его от избыточной влаги. С другой стороны, желательно, конечно, чтобы фундамент не слишком удорожал все строительство, а потому вполне понятно стремление сделать его экономичным, например столбчатым или малозаглубленным.</p> <p>Переделки и исправления ошибок, допущенных при строительстве и выявленных в процессе эксплуатации постройки, могут обойтись значительно дороже, чем стоимость изготовления самого фундамента. Вот почему начало строительных работ строго регламентируется. Как правило, все начинается с подготовки строительной площадки.</p> <p>Свод правил СП 31-105-2002 в разделе «Подготовка площадки» определяет следующие последовательность и состав работ в начале строительства.</p> <p>«... С площадки под постройку должны быть удалены плодородный слой почвы и растительность, включая корни, пни, древесные отходы, а также мусор.</p> <p>На участках, зараженных муравьями (вырубки, просеки и пр.), после корчевки пней грунт следует удалить на глубину не менее 300 мм.</p> <p>Дно котлованов (траншей, ям для устройства фундаментов) должно быть зачищено до грунта с ненарушенной структурой.</p> <p>Если по проекту под фундаментом располагается траншея с проложенными коммуникациями, то она должна быть заполнена утрамбованным грунтом или бетоном класса не менее В 7,5 до отметки подошвы фундамента.</p> <p>В период строительства следует предусмотреть мероприятия по отводу подземных и поверхностных вод из котлованов. В зимнее время не допускается промораживание грунтов оснований.</p> <p>В случае необходимости на площадке под постройку должны быть предусмотрены мероприятия для защиты от подземных и поверхностных вод, к которым относятся вертикальная планировка территории и устройство дренажа...»</p> <p>К основным дефектам фундаментов следует отнести просадки, то есть постепенное опускание в грунт под действием вышерасположенных нагрузок. Обычно это явление проявляется при изготовлении фундамента на слабых грунтах без учета их особенностей или при установке тяжелых стен на столбчатых фундаментах, опорная площадь которых не соответствует приложенным нагрузкам.</p> <p>В районах с сезонным промерзанием грунта и высоко расположенным уровнем грунтовых вод при замерзании пучинистые грунты «прикипают» к фундаменту и, вспучиваясь, поднимают его. При этом силы, приложенные к фундаменту, порой достигают таких величин, что часто превосходят нагрузки, действующие на фундамент сверху. Это и приводит к перекосу и разрушению фундаментов, особенно легких строений.</p> <p>Вид и глубина заложения фундаментов зависит от состояния грунтов, проекта строения и применяемых при строительстве материалов. Фундамент закладывают сразу после земляных работ, чтобы избежать намокания грунта и, как следствие, частичной потери его несущей способности, В случае, если этого избежать не удалось, мокрый грунт удаляют, тщательно зачищая дно котлована.</p> <p>Глубина заложения фундаментов. Фундаменты устанавливают на плотный слежавшийся (желательно, материковый) грунт. Если это условие по каким-либо причинам выполнить не удается, то грунт искусственно укрепляют.</p> <p>Существует ряд условий, от которых зависит глубина заложения фундамента. К таким условиям относят:</p> <p>1)&#160; Вид здания и его конструктивные особенности (наличие подвалов, количество этажей и т. д.);</p> <p>2)&#160; Величины и характер нагрузок, действующих на фундамент;</p> <p>3)&#160; Глубины заложения фундаментов примыкающих зданий;</p> <p>4) Геологические и гидрогеологические условия площадки;</p> <p>5)&#160; Возможности пучения грунта при промерзании и осадки при оттаивании.</p> <p>В любом случае минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены, возводимые на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. В зданиях с подвалом глубина заложения подошвы фундаментов относительно пола подвала должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, менее 0,5 м. Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий задается без учета промерзания грунтов при условии защиты от увлажнения и промерзания грунта с начала строительства до ввода сооружения в эксплуатацию.</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 16:58:37 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Что нужно знать при расчете глубины фундамента?</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 16:57:17 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Проектируя фундаменты, следует учитывать все нагрузки, которые на него будут накладываться в процессе эксплуатации дома. Здесь должны приниматься в расчет: вес строительных материалов, конструктивные особенности межэтажного и чердачного перекрытий, вид кровельного материала, конструкция кровли, влияющая на снеговую нагрузку и т. д. Для этого проще всего воспользоваться данными о несущей способности грунта на участке и данными, приведенным ниже.</p> <p>При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них распределится между несущими стенами, на которые опираются балки перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно ложится на все стены. Кроме того, ко всем ранее приведенным нагрузкам следует добавить эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования и т. д.), которые определяются из следующих соображений:</p> <p>- для цокольного и межэтажного перекрытий - 210 кг/м2;</p> <p>- для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.</p> <p>По принятым нормативам нагрузки от снежного покрова меняются в зависимости от региона, в котором происходит строительство. Так, для средней полосы России нормативная снеговая нагрузка считается 100 кг/м;, в южных регионах эту нагрузку считают вдвое меньше (50 кг/м2), а на севере - до 190 кг/м2.</p> <p>Просуммировав все предполагаемые нагрузки и сопоставив их с несущей способностью грунта, нетрудно определить площадь подошвы фундамента для конкретного дома.</p> <p>Вес 1 м3 фундамента в зависимости от материала:<br />Бутовый камень -&gt; 1600-1800 кг<br />Бутобетон, кирпич -&gt; 1880-2200 кг<br />Бетон, железобетон -&gt; 2200-2500 кг</p> <p>Вес 1 м2 перекрытия пролетом до 4,5 м:<br />Кровельная сталь при уклоне 27° --&gt; 20-30<br />Рубероид (два слоя) при уклоне 10° --&gt; 30-50<br />Асбестоцементные листы при уклоне 30° --&gt; 40-50<br />Черепица гончарная при уклоне 45° --&gt; 60-80</p> <p>Определение коэффициента влияния уклона крыши на снеговую нагрузку Ксн:<br />От плоской до 20° - 1<br />20-30° -&gt; 0,8<br />30-40° -&gt; 0,6<br />40-50° -&gt; 0,4<br />50-60° -&gt; 0,2</p> <p>Вес 1 м3 стен (кг):<br />Деревянные каркасно-панельные толщиной 150 мм с утеплителем&#160; -- 30-50<br />Брусчатые толщиной 140-180 мм&#160; -- 70-100<br />Из опилкобетона толщиной 3 50 мм -- 300-400<br />Из керамзитобетона толщиной 350 мм -- 400-500<br />Из шлакобетона толщиной 400 мм -- 500-600<br />Из пустотелого кирпича толщиной, мм:<br />380 --&gt; 500-600<br />510 --&gt; 650-750<br />640 --&gt; 800-900<br />Из полнотелого кирпича сплошной кладки толщиной, мм:<br />250 --&gt; 450-500<br />380 --&gt; 700-750<br />510 --&gt; 900-1000</p> mybb@mybb.ru (igor-x5) Mon, 11 May 2009 16:55:24 +0400 http://stroidom.liveforums.ru/viewtopic.php?pid=2#p2